Accessori da sera vintage

Immagine di presentazione di accessori da sera vintage

Si dice spesso che il diavolo sia nei dettagli, e questo è certamente vero quando si parla di accessori da sera. In questa sezione imparerai come si sono sviluppati gli accessori Black Tie, che ti forniranno il contesto per prendere le migliori decisioni possibili durante l'assemblaggio dei tuoi accessori.

SommarioEspandereCrollo
  1. Gioielli da sera attraverso i secoli
  2. Borchie stellari e gemelli classici dall'epoca vittoriana ai giorni nostri
  3. Portachiavi e catene per orologi: il declino di un gigante
  4. Portachiavi: accessori insoliti di un'altra epoca
  5. L'orologio da polso: orologio senza tempo
  6. Guanti da abito da sera: ascesa del 19° secolo e declino del 20° secolo
  7. Fatti formali
1940 Accessori per cravatte nere

Accessori per cravatte nere degli anni '40

Gioielli da sera attraverso i secoli

L'era vittoriana

Gemelli e borchie divenne di moda negli anni '40 dell'Ottocento insieme ai frontali delle camicie inamidati che erano troppo difficili da abbottonare. Le autorità dell'etichetta del primo e del medio vittoriano hanno avvertito che venivano usate con giudizio per evitare di cadere nella volgarità. Nello specifico, la gioielleria da sera doveva essere della massima qualità e della minima quantità e lampo. Per borchie e gemelli, questo in genere significava semplici disegni in oro, sebbene ci siano alcuni riferimenti d'epoca a borchie di diamanti, perle nere, opale e ametista.

Abito completo in cristallo di rocca, platino e diamanti con incisione Art Déco con gemelli, borchie e bottoni del gilet di Krementz dalla collezione di Sven Raphael Schneider

Abito completo in cristallo di rocca, platino e diamanti con incisione Art Déco con gemelli, borchie e bottoni del gilet di Krementz dalla collezione di Sven Raphael Schneider

Le regole rimasero le stesse nella tarda epoca vittoriana. Nessun gioiello utilizzato, dettava un manuale di condotta americano del 1887, tranne quello che ha uno scopo diretto e questo è mantenuto il più semplice possibile. Per l'autore, ciò significava specificamente borchie e maglie di dimensioni modeste e finiture non lucide, sebbene consentisse che un singolo bottone della camicia potesse essere più grande delle borchie indossate in coppia. L'oro ha continuato a essere l'opzione più popolare, ma in questo periodo sono entrati in gioco anche incastonature di perle e smalti bianchi. L'arrivo del giacca da sera nel 1880 ha avuto scarso impatto su queste tendenze in quanto era semplicemente un sostituto del frac completo e non la base di un abito distinto.

Parure di borchie per gilet a vestito intero intorno al 1900

Set di borchie per gilet a abito intero intorno al 1900

Dettaglio del set a sinistra che mostra il tipo di chiusura ad anello diviso comunemente usato con le borchie dei primi gilet.

Dettaglio del set a sinistra che mostra il tipo di chiusura ad anello diviso comunemente usato con le borchie dei primi gilet.

Le perle intere sono state a lungo uno stile popolare di borchie per camicie. Questi sono di Mikimoto con supporti in oro 14k.

Le perle intere sono state a lungo uno stile popolare di borchie per camicie. Questi sono di Mikimoto con supporti in oro 14k.

L'era edoardiana

L'abito completo nel periodo edoardiano continuò ad essere decorato con gemelli e borchie smaltate in oro, perla e bianco per camicie e gilet, mentre alcuni cassettiere più alla moda optarono per variazioni in madreperla, pietra di luna o pietra di luna. I gioielli d'oro erano comuni anche con lo smoking edoardiano, ma la crescente popolarità del cappotto informale ha dato origine ad alcune alternative uniche sotto forma di pietre semipreziose e smalto scuro.

Accessori per cravatta nera degli anni

Accessori per cravatta nera degli anni '30. Nota il cappello a cilindro con uno smoking DB, che era tecnicamente errato dal. Il cilindro era pensato per i frac e i cappelli più corti come l'Homburg per le giacche più corte

Gli anni tra le due guerre

All'inizio del periodo tra le due guerre, le perle e le pietre semipreziose erano le scelte più popolari per i gioielli a tutto tondo. L'opzione delle perle divenne sempre più standard negli anni '30, stabilendo una preferenza per gli ornamenti che si fondono sottilmente con la biancheria bianca di un uomo. Altre variazioni includevano smalto, cristallo di rocca e madreperla che a volte poteva essere nera. Le borchie del gilet di pietra nera a contrasto erano una moda negli anni '30 grazie alla loro adozione da parte del dandy Principe di Galles e hanno portato alcuni anticonformisti a sperimentare alternative di colore scuro. I libri di Emily Post di questo periodo consigliavano set di platino o oro bianco.

Set di abiti da sera e da giorno Swank degli anni

Set di abiti da sera e da giorno Swank degli anni '30, gemelli e fermacravatta

Con l'abbigliamento in cravatta nera, le impostazioni preferite erano perle, madreperle, gioielli o smalto, sebbene le opzioni nere come l'onice o lo smalto nero divennero sempre più popolari verso l'inizio della seconda guerra mondiale. Occasionalmente venivano menzionati anche gemelli d'oro da indossare con gli smoking. (Le fonti non specificavano l'oro giallo o bianco, ma in genere il primo veniva inteso ogni volta che il termine veniva usato genericamente.)

Per quanto riguarda i materiali che tenevano in posizione i pezzi decorativi, le prove suggeriscono che il platino era popolare insieme all'oro bianco e al metallo bianco. I castoni in oro giallo sembrano rari e l'argento ancora più raro.

Che si tratti di un abito completo o semi-formale, è diventato sempre più rigorosamente per i gioielli da sera da indossare come set abbinato con una pubblicità del produttore di gioielli statunitense Krementz che insisteva sul fatto che tale uniformità era assolutamente essenziale. La stessa azienda ha anche offerto borchie per colletto in oro massiccio 14 carati, un tocco davvero decadente considerando che queste chiusure nascoste non sarebbero mai state viste da nessuno tranne che da chi le indossava.

Fred Astaire intorno al 1936 indossava il popolare borchie per camicia bianca perla e i nuovi borchie del gilet nero d

Fred Astaire intorno al 1936 indossava il popolare borchie per camicia bianca perla e i nuovi borchie del gilet nero d'epoca.

L'avvento della cravatta nera per il clima caldo nei primi anni '30 ha incoraggiato alternative alla convenzionale discrezione dei gioielli da sera in America. Rossi, blu e verdi che erano apparsi per la prima volta insieme al nuovo smoking bianco informale sono diventati più importanti nei set di abiti con il passare del decennio. Le pietre colorate erano particolarmente apprezzate nei gemelli e, se indossate con giacche bianche, spesso si abbinavano alla cravatta e alla fascia. Per gli uomini che non potevano permettersi veri rubini, smeraldi e zaffiri c'erano sostituti che andavano dal vetro semplice alle pietre sintetiche più costose.

Anni

Anni '40 - White Tie diventa l'eccezione, BlackTie la regola

Gemelli Nodo Pugno Scimmia - Argento Sterling 925 Placcato Platino

Borchie classiche a pugno di scimmia dal Forte Belvedere

Gli anni della guerra e del dopoguerra

La seconda guerra mondiale pose fine al brio sartoriale dell'era della Depressione e nell'era moderna che seguì la perla era la scelta più popolare per i gioielli da cravatta, seguita da oro e platino e, meno comunemente, oro bianco e madreperla. Per la cravatta nera, le autorità di etichetta di solito prescrivevano perle e madreperle e talvolta onice. Le fonti della moda erano un po' più liberali nel consigliare perle scure, oro, smalto o pietre colorate. Qualunque sia la scelta, è rimasta la norma per tutti i pezzi da abbinare.

Bottone per camicia in madreperla scura

Bottone per camicia in madreperla scura

Verso la metà degli anni '60 la perla e la madreperla divennero praticamente la norma per la cravatta bianca. I gioielli in cravatta nera sono rimasti una proposta che va bene fino agli anni '70, quando l'oro e l'onice sono diventati sempre più standard.

I borchie della camicia moderna mantengono la camicia in ordine per tutta la sera

Borchie per camicie moderne tieni la camicia in ordine per tutta la sera

Sebbene le borchie delle vecchie camicie siano spesso belle, sono semplicemente troppo piccole per le moderne camicie da sera, il che significa che la tua camicia si apre quando le indossi durante la sera. Se vuoi impedirlo devi prenderlo borchie per camicie da sera moderne .

Portachiavi e catene per orologi: il declino di un gigante

Secondo questa guida completa a tasca orologi e catene, la metà del 17° secolo segna il punto in cui gli inglesi iniziarono a indossare i loro segnatempo in piccole tasche a bottone cucite all'interno della cintura dei loro calzoni o all'esterno dei loro pantaloni gilet .

Quando indossato nella tasca del panciotto, l'orologio era attaccato a un catena dell'orologio. Quando indossato nella tasca dei calzoni, l'orologio era attaccato a un Imbrogliare (dal nome della tasca) che era una striscia di tessuto fantasia che pendeva fuori dalla cintura ed era appesantita con un antico sigillo di cera (un piccolo timbro di metallo che imprimeva un segno nella cera che veniva usata per sigillare le buste) o qualche altro ricordo.

Orologio da taschino edoardiano in oro con doppia catena Albert.

Orologio da taschino edoardiano in oro con doppia catena Albert.

Durante l'era Regency, sembra che l'opzione cintura fosse preferita all'opzione gilet. Poi, quando gli orologi sono diventati più sottili, la pratica di indossarli nel taschino del panciotto è diventata la norma ed è stata sostenuta dal marito della regina Vittoria, il principe Alberto, che ha anche introdotto gli stili di catena di orologi a lui intitolati. L'unica catena Albert era collegata al orologio da tasca a un'estremità e all'altra estremità era fissato un bottone del gilet creando così un'unica U di catena drappeggiata tra la tasca e il bottone. La doppia catena Albert non si attaccava al panciotto ma passava invece attraverso una delle sue asole (o un foro appositamente realizzato) ed era attaccata ad un secondo oggetto custodito nell'altra tasca del panciotto, raddoppiando così il numero di Us creati dal drappeggio catena. Con questo stile, c'era spesso un pezzo molto corto di catena aggiuntiva attaccato alla catena principale all'asola che sarebbe stato utilizzato per trasportare una chiave dell'orologio o un altro ricordo personale.

Completo di cravatta nera del 1920 con polsini con maniche e colletto rigido ad ala, cravatta bianca con orologio, calzini a righe, décolleté e colletto alto con ala

Completo di cravatta nera del 1920 con polsini con maniche e colletto rigido ad ala, cravatta bianca con orologio, calzini a righe, décolleté e colletto alto con ala

Le guide all'etichetta d'epoca rivelano che a metà dell'era vittoriana gli orologi da taschino venivano indossati con i gilet da sera allo stesso modo degli abiti da giorno. Tuttavia, i drappi della catena spessa e le numerose appendici penzolanti non erano in armonia con i raffinati abiti da sera e la pratica si estinse praticamente alla fine del secolo. Nel 1901 la guida di condotta americana Etichetta per tutte le occasioni ha osservato che la catena dell'orologio è diventata impopolare tra i giovani e ha detto che veniva indossata da uomini più anziani solo se le maglie sono piccole e l'intero effetto molto poco appariscente.

Nel frattempo, il portachiavi ha continuato ad apparire con abiti da sera fino a quando non è caduto in disgrazia dopo la prima guerra mondiale. In seguito ha fatto una breve rinascita con abiti completi intorno al 1939 come parte del ritorno di quel periodo alla tradizione formale edoardiana. Disse Scudiero nel gennaio 1940, il vecchio portachiavi con sigillo georgiano è tornato ed è indossato sul lato sinistro per comodità.

I portachiavi formali vittoriani erano spesso realizzati con un nastro di gros-grain nero.

I portachiavi formali vittoriani erano spesso realizzati con un nastro di gros-grain nero.

Portachiavi: accessori insoliti di un'altra epoca

A cavallo del secolo, apparve un metodo alternativo per riporre l'orologio nei pantaloni da sera: il fine-link portachiavi . Etichetta per tutte le occasioni descrisse questa opzione in dettaglio nel 1901:

Annuncio Swank degli anni

Annuncio Swank degli anni '30 per completi di vestiti con portachiavi

L'orologio è attaccato a un portachiavi dorato e nascosto nella tasca. La catena è attaccata al reggicalze o si indossano due catene: da una pende l'orologio, dall'altra le chiavi; la maggior parte delle catene e delle loro appendici sono nascoste in una tasca dei pantaloni.

Una rara foto di un portachiavi indossato con un fascione. Da una pubblicità americana del 1935 per le fodere degli smoking

Una rara foto di un portachiavi indossato con un fascione. Da una pubblicità americana del 1935 per le fodere degli smoking

Il portachiavi divenne molto popolare con l'abbigliamento da sera negli anni '30 e rimase tale negli anni Quaranta.

La moda del portachiavi è durata fino ai primi anni

La moda del portachiavi è durata fino ai primi anni '50. Questa illustrazione del 1948 è tratta da un dipinto di Esquire su un abbigliamento da matrimonio adeguato.

L'orologio da polso: orologio senza tempo

All'inizio degli anni '50, l'orologio da tasca iniziò a perdere terreno rispetto all'orologio da polso introdotto nell'abbigliamento da giorno dopo la prima guerra mondiale. 1952 di Amy Vanderbilt Libro completo dell'etichetta descrive la prima opzione e i suoi accessori al crepuscolo della loro popolarità:

Gli orologi da polso, a meno che non siano di design delicato e senza cinturino in pelle, hanno meno probabilità di essere indossati con abiti da sera. Invece, viene indossato un orologio sottile, in oro o platino, su una sottile catena d'oro o platino (o la buona catena d'oro del nonno, che può essere monumentale ma impressionante). Se una donna sconsiderata dovesse provare a regalare a un uomo una catena di platino con piccoli diamanti tra le maglie, dovrebbe restituirla al gioielliere che stava parlando per realizzarla e andare a Palm Beach con il ricavato o metterli sul digiuno più vicino cavallo.

1930 Smoking DB con risvolti in raso, soprabito da sera, bastone, fiore all

1930 Smoking DB con risvolti in raso, soprabito da sera, bastone, fiore all'occhiello, cappello e guanti Homburg

Guanti da abito da sera: ascesa del 19° secolo e declino del 20° secolo

I manuali di etichetta del diciannovesimo secolo rivelano che la pratica di vestirsi le mani era in parte una questione estetica – niente può dare una finitura più perfetta a un bel vestito di quanto la copertura per le mani dice una guida del 1830 – così come una questione più profonda di correttezza sociale. Da Il manuale dell'uomo di moda :

Tra cose banali, niente, forse più spesso distingue un gentiluomo da un plebeo, che l'uso dei guanti. Un gentiluomo li ha indossati così costantemente fin dai primi anni, che si sente a disagio senza di loro per strada, e non lascia mai che le sue mani siano nude per un momento; una persona volgare, al contrario, si trova scomoda da un calore e da una reclusione a cui non è abituato, e anche se, secondo l'uso, si è provveduto di ciò che ritiene indegno della spesa, non farà altro che oscillali tra le dita o avvolgili attorno al pollice. Non basta portare guanti , dovresti indossarli . . . La mano non guantata è il piede fesso della volgarità.

Un esempio di guanti in capretto vintage glacé che mostrano come si adattano come una seconda pelle.

Un esempio di guanti in capretto vintage glacé che mostrano come si adattano come una seconda pelle.

Materiali per guanti

I guanti da abito sia per interni che per esterni erano generalmente costruiti con pelli di animali con le corna e la qualità della pelle rifletteva la formalità dell'occasione. I più elementari di questi pellami erano pelle di daino e daino realizzati rispettivamente con maschio o femmina di cervo, e camoscio (pronunciato SHAM-wa, o, in modo campanilistico, SHAM-ee) dall'omonima antilope capra. I migliori guanti erano realizzati con vari pellami di capra apprezzati per la loro sottigliezza e morbidezza. Questa categoria includeva il mantello alias mantello dalle capre originarie del Capo di Buona Speranza, e capretto o ragazzo da giovani capre. Quest'ultimo era il più leggero, il più forte e il più flessibile di tutti, producendo un effetto poeticamente descritto da L'intera arte del vestire :

Il capretto di tutti i materiali è, senza eccezioni, il più bello e si adatta meglio alla mano, per la sua estrema duttilità (quando è buono); comprimendo la mano con una leggera pressione, come una seconda pelle naturale sulla prima.

Mentre all'inizio del secolo la seta veniva usata a volte per guanti da abito completo, nel 1840 la pelle di capretto era la scelta preferita da indossare con i propri abiti da sera. All'inizio, i colori preferiti erano il marrone chiaro e il giallo, ma il bianco divenne predominante intorno al 1815.

1935 La Germania nota il portachiavi sull

1935 La Germania nota il portachiavi sull'ensemble di cravatte bianche e la mancanza di guanti da sera indoor

Colori dei guanti

Con il progredire del secolo, i colori accettabili si espansero per includere perla, grigio chiaro e giallo chiaro, quest'ultima tonalità spesso indicata come buff. Tuttavia, questi erano consigliati solo per occasioni meno formali e il bianco rimase di rigore per palloni e simili; in effetti, un libro spiegava che la tonalità del guanto era l'unica differenza tra l'abito da ballo e il normale abito da sera. La lavanda è menzionata in alcune fonti di etichetta intorno al 1860, ma solo nel contesto di essere scoraggiata. In tutti i casi ci si aspettava che i guanti fossero indossati per tutta la serata con la notevole eccezione del pranzo perché, dopotutto, niente è più assurdo che mangiare con i guanti. Dovevano anche essere perfettamente aderenti e perfettamente puliti. Un suggerimento comune per mantenere la pulizia nel corso di una serata trascorsa a toccare gli abiti scuri delle donne o a maneggiare rinfreschi era di portarne un paio di scorta.

Il lento declino della popolarità

Verso la fine dell'era vittoriana, stava diventando accettabile apparire a mani nude in affari serali meno formali. Tuttavia, i guanti sono rimasti obbligatori ai balli e all'opera. Nel caso del primo, la regola era in parte una questione di rispettabilità in quanto ballare prevedeva il contatto fisico con il gentil sesso e toccare il puro guanto di una donna con le dita scoperte è – impertinente! Le cuciture nere a contrasto erano di moda alla fine del secolo.

Londra UK moda serale 1935 cravatta nera e cravatta bianca non guanti e chapeau claque a destra e Homburg a sinistra

Londra UK moda serale 1935 cravatta nera e cravatta bianca non guanti e chapeau claque a destra e Homburg a sinistra

Nell'era edoardiana, la finitura glacé lucida era popolare sui guanti a tutto tondo che continuavano ad essere indossati nelle occasioni più formali. Per quanto riguarda i guanti appropriati per il nuovo smoking informale, molte guide di etichetta non hanno detto nulla sull'argomento mentre le altre hanno offerto un'ampia varietà di raccomandazioni. Il camoscio grigio era il suggerimento più popolare, ma c'erano anche riferimenti ai colori bianco e marrone chiaro. I materiali sanzionati variavano dalla pelle di daino al camoscio, dalla renna alla moka (pelle di capra con finitura simile alla pelle scamosciata). Per consentire una perfetta aderenza al polso, la parte inferiore dei guanti era tagliata e fissata con uno o due bottoni o fermagli che a volte venivano descritti come brevetti.

L'abbassamento degli standard sociali determinato dalla prima guerra mondiale significava che i guanti da abito completo si limitavano principalmente a balli e uscieri ai matrimoni formali. Il capretto bianco era ancora la versione più popolare e la moka bianca ancora un'alternativa comune. Per la cravatta nera, le opzioni preferite erano bianche o grigie, solitamente in pelle di daino. Tuttavia, molte autorità pubblicate sono rimaste in silenzio sull'argomento e i libri di Emily Post hanno espressamente vietato l'uso di guanti con uno smoking.

Estate 1930 Londra - i guanti bianchi sono indossati all

Estate 1930 Londra – i guanti bianchi sono indossati all'interno con cravatta nera e cravatta bianca – da notare il doppio bottone sullo smoking con cravatta nera e il gilet a 3 bottoni sulla destra

Formalità fu colpito un altro colpo dalla seconda guerra mondiale, con l'esperta di etichetta Amy Vanderbilt che notò nel 1952 che oggi i guanti bianchi di capretto, ultra corretti per l'abbigliamento da interno con abiti formali, sono raramente visti, sebbene alcuni uomini esigenti li indossino per ballare, per evitare di avere mettere una mano umida sulla schiena nuda di una donna. Il grigio ha continuato a essere la scelta dominante per i guanti da abito in cravatta nera, in moka, camoscio o pelle di daino. Queste tendenze sono rimaste sostanzialmente invariate fino agli anni '90, momento in cui l'etichetta e le autorità sartoriali hanno cessato di includere i guanti nelle loro descrizioni degli abiti da sera. In particolare, uno degli ultimi riferimenti di questo tipo raccomandava che per gli affari in cravatta bianca i guanti fossero semplicemente tenuti nella mano sinistra, un completo capovolgimento della proibizione originale di questa pratica.

Guanti in pelle da sera bianchi sfoderati di Fort Belvedere

Guanti in pelle da sera bianchi sfoderati da Forte Belvedere

Fatti formali

Meccanica del perno

Lo stile del gemello con ritorno elastico è stato brevettato nel 1890 da Larter and Sons. La metà più sottile del supporto viene spinta nella metà più spessa per creare un supporto a forma di J che viene fatto scivolare attraverso l'asola della camicia. Una volta lasciato andare, il supporto torna a tutta lunghezza.

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L'ultimo contemporaneo Krementz brevettò la loro costruzione a frizione mostrata in questo annuncio del 1911.

Lo stile di borchia a dorso fisso più comune oggi è nato a metà degli anni '30 e talvolta può essere trovato anche in una variazione a vite. Tuttavia, le piccole dimensioni di questi dorsi rotondi possono potenzialmente scivolare attraverso l'asola e richiedere che la parte posteriore (o la parte anteriore) venga schiacciata attraverso la piccola asola della camicia, probabilmente increspando la parte anteriore rigida della camicia durante il processo.

Alcune camicie rigide sul davanti sono progettate con uno spacco laterale che consente a chi le indossa di regolare le borchie sotto la maglietta senza piegare il seno inamidato.

Fatti formali: borchie contro bottoni

Gilet in madreperla e borchie di camicia, anni

Gilet in madreperla e borchie di camicia, anni '20 circa.

Il termine bottone era spesso usato in riferimento a borchie di camicie, borchie di gilet e persino gemelli durante il 19° secolo. In aggiunta alla confusione, anche le borchie erano spesso stilizzate per assomigliare a normali bottoni.

È interessante notare che il 1948 Il libro dell'etichetta di Vogue ha affermato che le borchie si indossano solo su camicie da sera rigide e che quelle morbide dovrebbero usare bottoni normali. Tuttavia, nessun'altra etichetta vintage o autorità della moda ha fatto questa affermazione.

Orologi antichi su Ebay

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Una catena antica di Ebay

Per vedere un riepilogo pittorico di tutti gli orologi da tasca, i portachiavi e le catene attualmente disponibili su eBay, controlla il Sito settimanale dei collezionisti .

Esplora questo capitolo: 8 Abiti da sera vintage

  1. 8.1 Etichetta e codici di abbigliamento vintage per la cravatta nera
  2. 8.2 Frac e smoking vintage
  3. 8.3 Gilet e fasce da sera vintage
  4. 8.4 Camicie da sera vintage
  5. 8.5 Cravatte da sera vintage
  6. 8.6 Calzature da sera vintage
  7. 8.7 Accessori da sera vintage
  8. 8.8 Capispalla da sera vintage
  9. 8.9 Abiti da sera vintage per il tempo caldo
  10. 8.10 Matrimoni serali d'epoca
  11. 8.11 Abiti da sera retrò